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最初に、今回作成にトライするテーブルのイメージ図です。
斜めから。

妻からのオーダーで、ダイニングテーブルとして、時にノートPCを出して作業したい、とのこと。

横（妻手）からのイメージ図です。

幅は購入できた天板に使用する板の枚数で決めました。
約80cm。

裏側からのイメージ図です。

caDIY3D-XというDIY用CADソフトを使用しています。
直観的にパーツを並べてイメージ化できるのでとても便利です。

（が、ちまいDIYをしている身としては価格がネック＞＜）

まずはテーブルの脚の材をカットしていきます。
テーブルなので60mm角とか、45mm角とかの材を使ってみたかったのですが、大きめのホームセンターに行ったところ、そういった材の回転が悪いのか、ろくな材が残ってなかったのでやめました。
かわり映えのしないSPF2×4材です。

端はザラザラしていたり、タグがタッカーでとめられていたりするので、切り落としてキレイにします。
(投稿毎にやってることが同じで恐縮です)

今回は敢えて手ノコを使って～はやらずに、カットにはスライド丸ノコを使用しました。

(カット数が多いのでスライド丸ノコを使用していますが、ソーガイドなどを使用して手ノコでもいけるとは思います)

脚の長さを決めるのにいくらか調べましたが、ケースバイケースのようなので正解はわからず。
70cmに決めました。

使用したのは6フィート(約182cm)材なので、作業している部屋では長すぎて取り回しが悪いため、70cmプラスアルファの位置で手ノコでカット。

(こういう時に手ノコカットの練習をすれば良いのでしょうけれど、適当にカット)

スライド丸ノコ万歳！
ということで、手ノコで扱いやすいサイズにカット後、改めてスライド丸ノコでキレイにカット。
脚4本分の材が取れました。

今回、見た目は多少ゴツ目とはいえ、作業台ではなく普通のテーブルなので、なるべく木口などが表に見えないように少しだけ頑張りたいと思います。

脚と脚を繋ぐ材は相欠きをしたいと思います。
（ただのビスどめより、荷重に強くなるのでは、という期待も込めて)

2×4材の幅が約89mmなのと、場合によってはあとから1×4材で幕板をつけたくなることを考えて、残すサイズは19mmにしました。

隣の面にも墨線をうつします。
(一発止型定規を使用)

欠き取る部分の墨線が引けました。

いつもならスライド丸ノコで横からスリット状にスイスイーという感じでやるのですが、今回は一部を残して欠き取る必要があるので、それが出来ず。
トリマーを使用して欠き取りにトライしました。

10mm幅のストレートビット用に作った治具をセット。
スコヤで直角を出しつつセットしました。

トリマーの刃を治具の板厚5mmをプラスした分だけ出します。

板厚を抜くと、だいたい3mmくらい。最初は削っていくだけなので「だいたい」でやっています。

ストップしたい位置にだけ、手持ちであった金具を置きました。
この位置を合わせるのは面倒といえば面倒で、(電源コードが挿さっていないことを確認した後)進行方向に刃が向くようにして、合わせながら確認しました。

トリマーでウィーンとやった直後です。
溝としては想定通りの位置を掘れました。

治具の上からトリマーのベースプレートが落ちない範囲で掘ってみました。

なんか違うなぁ
と思い、ひとまず境界線だけ先に掘ることにしました。

(まだトリマーのノウハウが全然ありません)

治具を移動させて、ひとまず残りを掘ってみました。

After。
うーん、なんでしょう。
この敗北感。

トリマーって負荷的にも、刃を少し出しちゃあ掘って、また出しちゃぁ掘って、を繰り返さなくてはいけないので、深めに掘りたい時は単純に面倒くさくなってきました。(汗)

う！
うっかりやってしまいました。
トリマーの刃がまだ回転したまま浮かせてしまい、治具に接触。
治具が削れてしまいました。

トリマーは一歩間違えると危険だという認識はありましたが、迂闊でした。

仕方がないので反対側を使って新たな治具に仕立てます。

なんてことなく、10mmのストレートビットでただ掘っただけ。
これでこちら側が10mm用となりました。
(やってしまった逆サイドはもう少し大きいビット用の治具として使うことにします。)

治具を当てて外側から掘って(削って)いくことに、しました。

チマチマ。
うーむ。

方針転換して、最後の一掘りだけトリマーに任せることにして、そこまでは手工具(鑿)でざっくり掘る、というか切り落とすことにしました。

ラスト数ミリ厚まで鑿(ノミ)で切り落としました。

残りをトリマーでさらったAFTERです。

うーむ。
やはりまだうまく出来ません。
習熟あるのみ、でしょうか。

仕方がないので、また鑿(ノミ)の出番です。

他の脚３本も、今回は同じ要領でやることにしました。
先に境界線だけ先にトリマーで掘っておいた上で、木の繊維の方向に鑿（ノミ）を入れて量を減らしていく、、、という。

参考までに連続写真的な感じで

少し斜めから刃を入れ～の

徐々にまっすぐにし～の

正面むけ～の

叩き～の

もういっちょ叩き～の

剥がれ～の

どかし～の

トツギーノ。


（ネット画像がフリーなのかわからず、貼れませんでした＞＜；）

さて、次は短い辺（妻手）側のパーツを切り欠き加工します。

イメージ図です。

単に欠き取るだけならスライド丸ノコがあればサササとできます。

そして、こういったサポートローラがあると材を左右に動かす際にスムーズに動いてくれます。

ここを回すと、ローラ自体が上下して高さを合わせられます。
水平器を併用してあわせました。

欠き取る深さを現物あわせで調整します。

あとは少しづつ動かしながらスリット状に刻んでいきます。
材を動かす方向は、万が一の事故防止のためにもスライド丸ノコの刃から離れて行く方向に動かすのが良いと思います。

(右手でスライド丸ノコのスイッチを握って、左手で材を動かしている場合は、右から左に。一番良いのはその都度、スイッチトリガーを離してから材を移動することだとは思います)

Before
金槌で叩いて倒します。

After
簡単にパキパキ折れます。

倒した跡はガタガタしているので

鑿(ノミ)でさらいます。

最終的には木目の方向からやると、もう少しキレイになりました。

最終的にはこんな感じになりました。

トリマーで掘った、脚パーツと合わせてみます。
なんとなく良い感じです。

さて、テーブルの長手(長い方向)の材を挿してから固定するための場所も作ります。

イメージ図です。
丸で囲んだところを欠きます。

墨線を引きました。
「×」印のところが切り落とす場所です。

またスライド丸ノコが使えるケースですが、ここは手ノコでやることにしました。

使用したのは胴付きノコ。
1本あると細かい箇所に便利です。

横から切り込みを入れた後、材を縦に固定して縦からも切り込みを入れて、慎重にカットしました。

材をあてて確認してみます。
どうやら大丈夫そうです。

長手用の材もまずは端を切り落としてキレイにしました。

使用したのは4cm×3cmの角材なのですが、今回、強度的に大丈夫か一番気になっているところではあります。

切り落とした面から長さを測ります。
一応計算上で算出した長さでプロットしました。
JIS1級のコンベックスのメモリを信じます。
(一応レーザー距離計でも調べてみましたが大丈夫そうでした)

スライド丸ノコでカット。

お店のカットサービスはミリ単位までやってくれない所もあるので、スライド丸ノコがあると非常に助かります。(高価ですが、、、)

大抵のSPFは初めから面取りされていますが、今回用意した長手部分の材は面取りがされていないので、トリマーで、45度のビットで面取りすることにしました。

刃は数ミリ出しました。

面取りAfter。
見えづらいですが材の左上側(矢印のところ)について45度で面取り出来ました。

さらにドレッサーでヤスってバリも取っておきました。

さて、長手の材ですが、真ん中に補助材を渡すことにしました。
１本渡すか、２本渡すか悩みましたが、天板が3cm厚なので、天板だけでもそこそこの強度は出そうな気がしたので１本にしました。

渡す材も、横からただビス打ちするだけではなく、大入れ腰掛けに加工したいと思います。

材の中央に彫り込むための墨線を引きました。

不要な線は消しゴムで消しました。
「×」の所を彫り込みます。

ここもトリマーを使いたいところな気もするのですが、ノウハウと腕がないので、アナログに鑿(ノミ)で刻むことにします。

まずは木の繊維を断ち切る方向から鑿(ノミ)を入れました。

両サイドやりました。

剥がれて欲しくないところまで、一緒に剥がれてしまうのを防ぐ目的です。

ノコが入れられる部分はノコでも切り込みを入れておきました。

少しずつ、鑿で落としていきますり

ほぼラストです。
チマチマと同じ作業を繰り返しながら掘っていきました。

見てくれは綺麗ではありませんが、一応出来ました。

乗っかる方(凸型の方)は、手ノコではなくスライド丸ノコを使用しました。
(ただただ気分的なもので、セッティングが面倒な時とそうでない時があるんですよねぇ)

キツキツだったので、木殺しした上で当て木をして叩き込みました。

その上で、ビスを横から打って固定します。

ビス打ち後、ダボ埋めして、ビス頭を隠します。

多少の段差は、また鉋（かんな）で削って修正しました。

脚の材は軽くサンダー(#240のメッシュを使用)がけしました。

脚裏には、私の常套手段。
滑り止めと、キズ軽減のために100円ショップで買った滑り止めシートをカットして貼ります。

高さが合わずにほんの少しだけガタガタしてしまう場合も、わりとこれで吸収出来る気がしています。
(ま、そのうちすぐ潰れてしまうんでしょうけれど)

グルーガンで、際を中心にワーっと出して、平手でバンバン叩いて接着させました。(熱いので)

パーツを並べてみて組み立てをイメージ。

使用してから、場合によってはサイズ変更や解体することもあるかも知れないので、ひとまずボンドは使わないことにしました。

接合はビス打ちして、ビスの頭をダボ埋めして隠すつもりです。
下穴とダボ埋め用の穴を開けます。

うっかりインパクトドライバーでダダダダっと締めすぎてしまわないように、短いビスの締結時は、敢えて手動のドライバーを使用しました。

精度が悪くデコボコしているところは、鉋で段差を無くして誤魔化、、、修正しました。

シャッシャ、と削れました。
替え刃式の最適カンナ、使いやすいです。

鉋（かんな）がけAfter。
無事、見た目の段差はなくなりました。

いざ、組み立て開始です。
コーナークランプで仮固定。

長手の材は横から長めのコーススレッドを打ちました。

こんな感じで２本打ちました。

この後、ダボ埋めもしています。

長手の材が若干細めなこともありますし、横方向の歪み防止と多少の強度増加を期待して、四隅に隅木を付けようと思います。

イメージ図の赤丸のパーツです。

45度カットです。
一発止型定規で45度の墨線を引きました。

カットはスライド丸ノコを使用。
切断角度が変えられるタイプでしたので、簡単にできました。
ありがたや。

45度カットAfter。

４隅分の隅木パーツが出来ました。

仮で合わせてみましたが、なかなか良い感じです。

固定方法はビスで、画像のように隅木の斜面に対してビスを打つことになります。

斜めの面に下穴を開けるので、軸がブレないようにポンチであらかじめ叩いて凹みをつけておきました。

皿取りビットで下穴だけ先に開けてみます。
穴をあける方向をイメージしやすいように端材を置いてやってみました。

下穴あけAfter。

ポケットホールみたいですね。
ポケットホールジグ、欲しいなぁ。

頑張ってクランプで固定しつつ、さらに下穴をあけてからビス固定しました。

４隅全てに隅木の固定が終わりました。

なんかそれっぽい形になってきました。

さて、ようやくカフェ板を使った天板にうつります。
天板のイメージ図です。
４枚並べます。

ふぅ、一つ一つの作業にどうしても時間がかかってしまう。。。

カフェ板って何よ？
という話になりそうですが、どうやらそういう商品？規格？っぽいです。

私が購入したのは、200mm幅、30mm厚、長さ2000mmくらいの杉板でした。

特徴は横がＶ字加工してあり、２枚を並べるとわりとピタっとはまってくれるという。

こ洒落たウッディなカフェの床板に使われているような、板みたいです。

例によって木口面を切り落としてキレイにします。

200mm幅でもスライド丸ノコで切れるのがありがたいです。

キレイに出来ました。

２枚を並べて、横から見るとこんな感じです。

微妙な段差やくぼみは出来ますが、それはそれで「味」ってことで。
（好き好きですが）

木の節も「味」になると思うのですが、死に節だけはボロボロ落ちてしまうし、大きな凹みは困るなぁと思ったので、気になるところは埋めたいと思います。

座ぐりドリルで削って穴あけ。

ダボで埋めました。

もう少し大きめの死に節もあったので、15mmのボアビットを使用。

ざぐります。

15mm径の木ダボなど持っていないので、仕方がないので作ります。

杉の端材を用意。

ウォーターポンププライヤーでつかみながら、ノコギリで切断して小さくしました。

あとはひたすら円柱状に成形します。

ノコギリヤスリで粗削りして形を作っていきました。

ある程度丸くなってきたら、サンドペーパー（#60)の上でこすってさらに丸くしました。

だいたいハマりそうな感じにまで出来ました。

あとは木殺しして叩き込みます。
小さいので、ウォーターポンププライヤーで挟んで潰して木殺ししました。

穴の底の方には、気休めかも知れませんが木工パテを先に流し込んでおきました。

あとは当て木をして叩き込みました。

ダボ埋めと同じ要領で、アサリ無しノコで切断。

うーん。
思ったより目立ちますが、ひとまずまぁこんなものかも知れません。

カフェ板全体に、軽くサンダーをかけておきました。

この後、オイルフィニッシュを塗るので「あまり細かい目でサンディングするのは良くないよなぁ」と思いつつも、「あまりに表面がケバケバしているのもなぁ」との葛藤。

他の節の割れにも、気持ちだけ、木工パテを流して１～２日置きました。

木口面はトリマーで面取りしました。

楽で良いですね！

面取りAfter。

45度のビットを少しだけ出して面取りしました。

さて、天板をオイルフィニッシュで塗装するのですが、その前に塗った後の板を置く場所を確保するために、小道具を作りました。

単に板に端材を一定間隔でビス固定しただけです。
塗った板をこの間に立て入れます。

ぬりぬりは作業台でやることにし。マスカーで予め養生しました。

使用するオイルフィニッシュは、定番（？）のワトコオイル。

ダークウォルナット。

ビニール手袋をしてウェスで塗りました。

木目方向に何度か塗る感じで。
色味によっては後で２度塗りするつもりで、ひとまず何かしら色が付くように塗っていきました。

こんな感じで立てて乾かしました。

耐水ペーパーでのサンディングもせず、ただ１回、塗りっぱなしの状態です。

オーダー元の妻に確認したところ、結局「このくらいの色でいっか」ということになり、追加の二度塗りはしませんでした。

次にテーブルの脚等を塗装します。

使用したのはバターミルクペイント(水性の塗料)の白（Shading White)です。

こちらの塗装は妻に任せました。
ざっくりした感じが好みだそうで、刷毛でえいーっと塗ってくれました。

テーブル土台部分の塗装After。

だいぶ雰囲気が出てきました。

天板固定に際して、位置決めのためにまずは仮置きしてみました。

下から見るとわかりますが、どの辺も少し外に飛び出るようにサイズ取りしてあります。

妻手（短い辺）側は天板が外側に約20mm飛び出るようにしたいので、ここでも簡単な小道具を作成しました。
20mm幅をとって端材２つをビス固定しただけ。

使い方はこういった感じになります。

天板の表面をダボ埋め跡だらけにしたくはないので、裏側からビスを打って固定します。

荷重は天板の上側からしかこないので、ひとまず天板が動かなければ良い、という程度の気持ちです。

ここでもビスは手動のドライバーで締めました。

１枚目の固定が終わりました。
基準の１枚が貼れたのであとは機械的な作業になります。

天板同士の接ぎは、敢えてボンド固定はしませんでした。

その代わり、４枚全てビス打ち固定しました。

３枚目を貼り終えたところです。

穴だらけ。
後でダボ埋めしてバターミルクペイントで隠そうと思っていたのですが、オーダー元の妻はそのままで良い、と。

そこら辺の感じ方は個人差があるようで。

天板を貼り終えた後、水平を確認してみましたが、良い感じでした。

ふぅ。
長々とすみません。
ようやく完成です。

斜め上からみたところ。

強度などは使用してみないと何ともいえませんが、見た目だけはそれっぽく出来た気がしております。

長々とお付き合いいただき、ありがとうございました。