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骨組みのイメージです。
接合はビス留めですが、荷重がかかりそうなところだけ、気持ち大入れ加工します。
4本の柱のてっぺんにアジャスターボルトをつけて突っ張るつもりです。(簡易耐震のつもり。個人的感覚のもので、耐震性の根拠はありません 汗)

板を渡したイメージです。
手元にあった厚さ12mm杉板にしようかと思いましたが、板厚がもう少し欲しかったので、SPF 1×4(約19mm厚)を使うことにしました。

サイズは既に置いてある食器棚(?)の天板やら空間の高さなどを採寸して決定しました。
横幅900mm、奥行350mm、高さの空間は約1015mmほどでした。

棚板のSPF(1×4)材を4枚並べると350mmより少しはみ出ますが、切断せず下の食器棚を少しずらしてうまく固定しようと思います。

骨組みの材料の杉板
(30mm×40mm×2000mm)
です。

6本セットにして、一本売りより少し割安で販売しているのをいくつかのホームセンターで見かけたことがあります。
こちらも近所のホームセンターで購入しました。

材料を切り出していきます。
今回は使えるところは電動工具メインでやりました。
(主にスライド丸ノコ)

材の端を綺麗にならしたいので、少しだけ切り落とします。

そこからコンベックスで測って印をつけます。
980mm。

一発止型定規で墨線をひきます。

作業場が狭いので一旦墨線の外側で切断します。

切断しました。
この後スライド丸ノコでまた切断するので、適当に切っています。

材をひっくり返して本切断。
バイスで材をしっかり固定します。

ウィーン。

切れました。
と、このような感じで残りの材も同様にして切り出します。

材を切り出しました。

(中間の棚板を保持するのを1×1(SPF材)に変更したので、余った材やこれ以外にも後で追加した材があります)

外側の柱のイメージです。
長い横板を乗せる部分だけ彫り込んで、大入れ加工したいと思います。

外側の柱のイメージその2です。
こんな感じでパコッとはめて横板を受けるつもりです。

大入れ加工の溝を一気に彫るべく4本を並べて固定します。
手頃な長めのクランプがなかったので、ハタガネを使用。

コンベックスで位置を測った上でスコヤを使用して直角の墨線を引きました。

彫る溝の幅を、同じ幅の端材をあてがって書き込みます。

彫る深さは材の厚み半分の15mm。
ストッパー付き直定規を使用してプロット。

墨線引けました。
ツーバイフォー定規を使用しました。

さて今回、大入れ加工の溝彫りにはトリマーを使用してみようと思います。
トリマー購入後、今のところあまり使用機会が無いので、練習も兼ねて。

スコヤをあてて、ビットの深さ調節をします。
トリマー用の治具を使用するので、その厚みも考慮して少し多めにビットを出しています。

以前、ベニヤ板2枚をただ貼り付けて作ったトリマーのガイド治具です。
10mm幅のビットを使用すると、丁度治具の右端から10mmが彫れるはずです。

前に調整して作ったとはいえ、久しぶりなのでまずは溝の真ん中らへんに合わせてみます。

彫っていきます。
ガイド治具の右側から10mmが彫れるはず、、、

ん？
何かおかしいような？

あれ、
トリマーのビットはそんなに出てないはずなのに妙に手応えが重たいな。

まぁこんなもんか？
久しぶりすぎてよくわからず。
とりあえず彫り進めます。

ん！
ちょっと待てよ！？

はい、、やっちまいました。
何故かトリマーをセットする位置を豪快に間違えてしまい、全然違う位置を彫ってしまいました。

完全に後の祭です。

一人、しばらく放心。
続けてしばらくうな垂れ。
がっくし。

『棚の位置をこの位置に変えればいっかー
ちぇーっ！』

とも思いましたが、そもそも棚板の位置は既存の、隣の棚に近い高さにしようと思っていたので、それもなんだか受け入れづらい。

折れそうな心を何とかつなぎとめたのは、
まだ余分にあった材料と、スライド丸ノコの存在でした。

チャチャっとスライド丸ノコで新しい材をカット、同じ状況までもってきました。

集中力が足りてない証拠なので、一旦休憩を挟みました。


〜〜〜 休憩 〜〜〜


そして、今回はトリマーの使用はやめて、トリマーよりは慣れているスライド丸ノコでやることにしました。

深さを決められるアナログなストッパーをセットします。

切り込みながら、慎重に深さを決めるネジを微調整します。

別の端材を使ってやっても良いのですが、面倒でそのまま本資材でやっています。(懲りない男)

調整後、ちょっとづつずらしながらスライド。
(微妙に掘り込みすぎている箇所があるのはご愛敬)

鑿でキレイにならします。

ハマるか、端材で試してみます。ハマらなかったら、溝幅をもう少しだけ拡げないといけません。

ギリギリはまりませんでしたが、このくらいなら木殺しすればはまりそうです。

金槌でカドを叩いて木殺しします。

はまりました。
なんとかなりそうですので、次に進みます。

今度は前後の材の、真ん中のところを同じように彫り込みます。

彫り込みました。
こちらも、このあと鑿でならしました。

さて、組めるところから組み始めます。
並べるとこんな感じ。

まずはこの立っている柱部分の大入れ加工箇所にバコっとはめて２本の柱を連結することにします。

ここにはめます。

角を木殺ししました。

後は、あて木をした上で叩き込みます。

無事、ハマりましたー。
もう一方も同様にやります。

もう一方も無事はまりました。

大入れ加工した箇所ですが、ダメ押しで裏側からビス止めします。

左が25mmのスリムビス。
右が30mmのスリムビス。

30mmを使用することにしました。

今回使用した杉の角材は、

30mm×40mm

で、この面は40mmなので、

・10mmの箇所
・30mmの箇所

にビスを打つことにします。

この先同じように２箇所プロットすることがありそうなので、切れっぱしの材にプロっと位置をうつしとっておきます。

若干面倒ではありますが、ビス頭をダボ埋めで隠します。
皿取りドリルビットにテープで印つけます。

掘りました。

ビス打ちます。

ドリルビットを交換する手間を省くために、ビス打ちはインパクトドライバメインでやりました。

ビス打ちAfter。
ビス頭が穴の中に。

ダボ埋めしてビス頭をかくします。
市販の木ダボと、それをカットするためにアサリ無しのノコギリを使用します。

木ダボを金槌で叩き込みます。

面を這わすようにノコギリをスライドしてカット。

木ダボが切断できました。
今回、ダボ埋めも沢山やりました。
途中からだいぶ適当になりましたが。。。

気になる場合は、紙ヤスリ等でやすってあげると、若干目立たなくなります。

さて、次の子の箇所を横からビス打って接合します。

長めのスリムネジ(75mm)を使用することにしました。

ビスを打てる面積があまりない場合は、コーススレッドよりスリムネジの方が、木割れしなさそうで、気持ち安心です。
(強度も考えないといけない所もあるとは思いますが)

きっちり下穴あけます。
(そういう性分なもので)

こちらもダボ埋めするつもりなので、皿取りドリルビットでもドリドリ。

長いビスはインパクトドライバの方が楽に入っていってくれます。

(下穴もあけているので、もともとたいしたことはありませんが)

ビス打ち終わりました。
逆サイドも同様にビス打ちしました。

２本の柱の面が組めましたので、次は下段、中央の材とも締結します。

イメージです。
赤丸の箇所にビスを２本打ちます。

先ほど打ったビスと干渉しないように、位置決めをしてあげる必要があります。

こちらのビスは端から20mmのところに打ちます。

先ほど作ったマーキング用の端材を使ってプロットします。
地味に便利。

コーナークランプを使用して、ホールドします。

ビス打ちbefore。

ビス打ちafter。

さて、中央の材の大入れ加工部分もはめ込んでいきます。

こちらも金槌でカドを叩いて木殺し。

バコっ！
無事はまりました。

はめただけではなく、裏側から75mmのビス2本を打ち、締結しました。

なんかそれっぽくなってきました。

中央の柱ですが、少しづつ切り欠いて横の材を乗っけるようにしたいと思います。

(縦の加重への強度を一応考慮して)

こちらは手ノコでやります。
手ノコ使っていると、木工をやっている感が少し増しますね。＾＾

多少のズレはご愛敬！
エイヤ！

無事、切り欠いたところに乗っかりました。

横からビス打って締結します。
上側から棚板をビス留めする時のことを考慮してやや下側に打ちました。

さて次は棚板を加工していきます。
スライド丸ノコを使用し、SPF(1×4)を棚の横幅の長さでカット。
置いてみます。


両サイドの柱の部分を切り欠いてあげないといけません。

ストッパー付直定規でサイズを写し取って、SPF材に墨線をいれます。

手ノコでカットしました。

ハメてみます。
うまくはまりました。

上側の棚板はこんな感じで準備できました。

今度は下側の棚板。
こちらは、中央部分も切り欠いてあげないといけません。

現物合わせで位置を書き込みます。

手ノコでギコギコ。。。
中央の切り欠きもあるし、うーん、これはスライド丸ノコ使っても良い気がしてきました。

というわけで、スライド丸ノコで切り欠き。

ぴったし。
頼りすぎてもいけないと思うけれど、電動工具バンザイ！

こんな感じになりました。
右半分にはもう一枚棚板をつけようと思いますが、それは後からやります。

仮置きしてみたところ。

ここで、オーダー元の妻が簡単に塗装するというので、一旦明け渡すことに。

せめて軽く面取りをしようとドレッサーでカドをこすりまくる。

まず下地として、オイルフィニッシュの定番「ワトコオイル」のダークウォルナットを使用するとのこと。

古布を使って適当に塗りまくり。

こんな感じです。
夏場の梅雨明け直前の晴れ間とあってすぐに乾いたみたいです。
塗装は好きにやってもらうことにし、私はこの間にホームセンターに足りないアジャスターボルトを買い出し(買い足し)に。

ワトコオイルを塗った後は、これまた水性塗料の定番（？）
バターミルクペイント。

Wilder Chair Yellow

という、すこし落ち着いた黄色。

さっさと帰ってきたつもりではありましたが、そこはホームセンターあるあるで、まぁまぁ時間が経過していたようで、帰ってきたらもう塗り終わっていました。

なんとなく予想はできましたが、塗料がこんもりしている。。

切り欠いた部分、ちゃんとハマるんかいな？

と思って試してみる。
一応いけそうだったので、当て木をして叩きまくる。

う！
キツイ！
かなりキツイ。
逆を言えばハマれば強い！

というわけで、壊れない程度に叩き込みました。
結果、下の棚板はビスを打つ必要がなさそうな感じになりました。

上の棚と柱の間には隙間がみられます。
各柱が微妙に外側にひろがっているのだと思います。

ベルトクランプを使用して内側にギュッとしめます。
この状態上の棚板をビス打ちしていきます。

上の棚板をビス固定。

上の棚板は横方向へ力が加わった時の歪み対応の意味あいも考え、乗せるだけでなくビスで固定しました。

柱との距離が短いところは、電ドリが干渉してしまうので、フレキシフブルシャフトをうまく使用して下穴あけ＆ビス打ち。

ミニクランプで頑張ってクランプの上、ビス打ちしました。

上の棚板、穴掘り＆ビス打ちしまくり、２４箇所。
ふぅ。疲れました。

ダボ埋めの効率も少しあげるべく、４本連続でやることに。

塗装後なので特に、汚れ、削れを気にして、一応紙を挟んでカット。

ふぅ。。。
ダボ埋め終わりました。
ダボ箇所はあとでペイントし直すつもりですが、そこまで目立たないのでしばらくはそのままにするかも知れません。

アジャスターボルトです。

今回、既存のカップボードみたいなやつの上に設置するので

「地震でのグラグラを少しでも減らせれば」

と、天井側に突っ張ることにしました。

ただ置いただけの仮置きです。

イメージとしては、こんな感じを想定。

今回使用するアジャスターボルトはM8サイズなのでそれよりも微妙に大きなサイズのドリルを使いたかったのですが、次に大きいのは10mmのものしかなく。

8mm径のものを使用して、狭かったら木工ヤスリでゴリゴリ拡げる作戦にしました。

穴あけ後、アジャスターボルトをぶっ挿してみたら、意外とすんなり入る。
この8mm径のドリルでいけそうです。
(ちなみに、使用したのはBoschのセット物のドリルビット)

アジャスターボルトの受けには、ツメ付きナットを使用します。

オニメナットと迷いましたが、ツメ付きナットで充分だろうと判断。

ツメ付きナットを金槌で叩き込みます。

DIYを始めてからビス打ちばかりで、釘打ち経験が少ない人間としては、この打撃の感覚が妙に新鮮だったりします。

叩き込みました。
ツメがグイっとつかんでくれています。

アジャスターボルトを入れてみるとこんな感じになりました。

４箇所とも実施。

次は底面に簡易滑り止めをつけるべく、棚をひっくりかえします。

使用するのは100円ショップで買った滑り止めシート。

過去、いつからか

「簡易滑り止め加工はこれでいいな」

と思い、やっております。

丁度良い幅にカット。

接着にはグルーガン＆ホットメルトを使用。

両サイドはラインに沿って出して、真ん中はベロベロ～って感じでやりました。

えいや！
えいや！！

ホットメルトが固まりきらないうちに滑り止めシートを圧着。
かつては

「だって、熱いじゃん！」

と思い、割りばしなどをちまちま押し当てていましたが、
実際のところ

「手のひらでバンバン叩けば、結構いけるね！」

と思いはじめ、今に至ります。

(書いておいてなんですが、私の手の皮が厚いだけかも知れませんので、まぁ完全に自己責任でお願いします)

そんで、こうなります。
手のひらについたホットメルトのカスは、ごみ箱の上でこすって落とすという。。。

そんなこんなで、底面への滑り止めシートづけ終わりました。

その流れで、アジャスターボルトで突っ張る側の板にも滑り止めシートをはっときます。

この材は手元にあったヒノキの端材です。

さぁ～いよいよ設置です。
突っ張ります！
突っ張・・・れない。

実はヒノキの板厚を見ながらうっすらそんな気はしていました。
アジャスターボルトの圧を「点ではなく面」で受けようと用意した板材が隙間が足りなくて入りませんでした。。。

仕方なく、柱を短く切り落とすことにしました。
もう同じ事をやりたくないので多めの30mm切り落としちゃいます。

さあリトライ。
今度はちゃんと板が挟めました。
アジャスターボルトを回して上下方向に突っ張ります。

アジャスターボルトで突っ張り終わった図です。

さぁ、残すは右半分に追加する棚板のみ。
この棚板はさほど大きな加重は想定しておらず、

「1×1SPFビス止め」

だけで棚板を支えます。

「設置場所であれこれやるのはしんどそうだな、、、」

と少しでも楽をしようと、一部の板を先にビス打ちすることに。

写真にうつっている２枚の左側だけ、先にビス打ちしました。

さぁ、いざ設置。
下にはトースターを置くので、熱を考えてトースターから50mm上に離すことにします。

棚板をクランプを駆使して仮設置した上で、水平器をつかって水平をチェック。

狭い。
作業場所がすこぶる狭い。
（そりゃそうか）

またもやフレキシブルシャフトが活躍。

左右方向の水平もチェック。

もう、気泡がど真ん中ではなくても贅沢言わないことにしました。

そんなこんなで、ダボ埋めもして追加の棚板設置完了～。
(手前右がズレてもうた、、、)

一番奥と手前の板は、はめ込むのがキチキチだったので、「ビス打たなくても動かない。大丈夫だろう」と判断しました。

こんな感じになりました。

物を置いたところです。

妻のアメトイがなだれ込んできました。

って全然重たくないじゃん＞＜
いずれ重たいものを置いたときに、自分にGood jobと言ってあげたいと思います。

オマケです。

右側は市販の棚です。
サイドにダボ穴が複数開いていて、その穴の位置によって棚板の高さを自由に変えられるようになっています。

オマケ２です。

角度を変えてみたところです。
賑やかな感じになりました。


最後までお付き合い頂き、
ありがとうございました。