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室内飼いワンコの進入・脱走防止のために、ペット用ゲートを設置することにしました。

写真は市販のゲートをキッチン側に設置したところです。
左右それぞれ2箇所ずつ計4箇所、付属のアジャスターで突っ張って固定するタイプでした。
金属製のゲートで、開閉時の音がややうるさいですが、上手く調整すれば自動で閉じてくれ、ロックもかかります。
価格は、私の購入時で１個4,000円ちょっとでした。

もう一箇所はリビングの、玄関側にあるドア用です。
ドアを開けると廊下を挟んですぐに玄関があるので、飛び出し・脱走防止用に設置するつもりでした。
・・・が。

なんと、設置する側の横幅が足りなくてパーツをはめた状態では、ゲートがはまりませんでした。(涙)
仕方なく突っ張り用のアジャスタパーツを使用するのを諦めゴム板を挟んではめ込み、とりあえずごまかして使っていましたが、開閉時の衝撃でゲート自体が玄関側に外れてしまい、この先ずっとの使用を断念。

『サイズが合わない』
と、きたらDIYの出番です。
市販のゲートの構造も参考にしつつ自作を試みることにしました。

製作にあたってのコンセプトは【この作品にまつわる話】参照。


いくらか試行錯誤しましたので、一つのアイデアとして共有出来ればと思います。

コンセプトで
「壁に直接ビスを打たない」
と決めたので、
ゲート扉を固定する枠部分を用意し、それを何らかの方法で動かないように固定しなくてはなりません。

そこで考えたのが
『アジャスターボルトで左右に突っ張る』
案です。

土台部分の中央で左右にがっしりと突っ張る。
このアイデアでいけるのではなかろうか、と作業開始。

まず、土台部分と側面部分の木材をL字に接合しようと試みます。

使用する木材は、
　・値段の安さ
　・入手し易さ
　・加工のし易さ
から、側面は1×4のSPF材を、底面(土台部分)は2×4のSPF材を使用。

底面からビスを打って固定しても良かったのですが(毎度になりますが)木工の練習・・・
ということで、木組みっぽいことをしてみることにしました。

今回の木組みっぽくしてみたのは
まったくもって趣味の世界です。
後から思えば、ビスで固定した方がはるかに楽でした。

側面となる1×4材をゲートの高さ＋α程度となるよう、今回は90cm程の長さにカットした後、毛引きを使用して印をつけます。
別に鉛筆で墨線を引いてもかまいません。

使用したのは二丁毛引きというやつで、一度に２本の線が書けます。
(彫れます)

材の両サイドから毛引きをあてることで、同間隔の線が引けました。

ノコギリで簡単に切り落とせる両側をまず手ノコでカットしました。

問題は真ん中の凹部分ですが、ノコギリで何本か切り込みを入れた後、玄翁で叩き折る方法でいくことにしました。

はい。
間隔が狭すぎて上手くいきませんでした。。

仕方がないので、
この状態から、鑿で頑張って削り落としました。

こういう細工には鑿が活躍しますね。

次に、土台(底)部分の2×4材です。
設置予定のドアの幅をまず測ったら70cmでした。
アジャスターボルトで突っ張る隙間が数センチ必要なので、少し短い66cmくらいに切り(実際は過去のDIYの残り材を使用)それをさらに半分に切断してスタートです。

今度は二丁毛引きを使わず、鉛筆で墨線を引きました。

先ほど加工した1×4材がはまるよう、1×4材の厚み分だけ彫り込みます。

まず、胴付ノコを使用して、細いラインで切り込みを入れました。

こういうやや精密加工には、胴付のこが便利です。

鑿を使用して彫り込みました。

ちなみに、夜中に
夜な夜な作業していたため大きな音が出せず、追入れ鑿を玄翁で叩くことなく、手の力だけを使って彫り込みました。

ちびりちびりと彫っていくので時間はかかりますが、
玄翁で叩きすぎることがなく、ある程度細かいコントロールが出来るような気がしました。

もう１箇所も彫り込みました。
今度は彫る量を少しでも減らそうと思い、事前にドリルで少し削ってから鑿で彫ってみました。

ざっくり掘り終わったので組んでみました。

うーん。
とりあえず合わさったものの精度が微妙。。。
微調整が必要そうですが、まぁ、どうせ見えない箇所だからひとまず良しとしました。

次に逆側(もう一方の)土台パーツ。

上方向への引っ張り(抜け)に強くするために、
台形(蟻継ぎ)に彫ってみることにしました。

途中経過①

最初に「ここまでしか彫らないよ」という台形ラインにノコギリで切り込みを入れておきます。

後は
①鑿を横にして手前から奥に向けて、底の面のラインで繊維を切るようにグッと鑿を押す
②鑿を縦にして上から鑿を入れて、ちょこっと削り落とす

①と②をチビチビと繰り返してやりました。
(STEP 89~91 の要領で)

途中経過②

ちびりちびりと手前から奥に彫り進めました。

途中経過③

残りの部分を
台形のラインでキレイに落とします。

追入れ鑿１本と手の力しか使っていません。

最初から叩かない前提の「突き鑿」だともっとやりやすかったりするのでしょうか。
(持っていないのでわかりませんが)

途中経過④

もう一か所も同様に。
彫るのが楽になるかなぁ～と思い、試しにノコギリでスリットを入れてみましたが、さして変わらなさそうだったので、結局こちらも同じやり方で彫り進めました。

途中経過⑤

やはり、最初に底の面のラインで鑿をグイグイ押し込んで、木の繊維を切っておくのがポイントでした。

後は少しずつではありますが、剥がれていきました。

途中経過⑥

縦のライン彫り終わり。
台形にすべく、残りも慎重に彫り込みます。

途中経過⑦

台形に彫り込み終わりました。
時間はかかりましたが、やればなんとなくは出来るもんですね。

途中経過⑧

紙ヤスリで表面を少しならしました。
ひとまずこれで良しとします。

この後、側面の木材(1×4)も、この台形に合うようにカットしました。

次に今回の突っ張りアイデアの要となるアジャスターボルト固定部分です。

アジャスターボルトはラッパ型の部分からネジが伸びているパーツです。
ホームセンターのネジ・ボルトコーナーにひっそりと売っている事が多いです。

ラッパ型の部分のズレ防止のために、気持ち、
受け側の材を彫り込みます。

ラッパ部分を直接当てて、鉛筆で縁取りして線を描き込んだ後、またもや鑿でチマチマと彫りました。

あまり綺麗では無いですが、
ラッパ部分で隠れるため、多少荒々しくてもOKとしました。

次に、反対側のボルトを挿す受け部分を加工します。

①ドリルにてボルトが収まるくらいの深さの穴を開ける。
今回使用するアジャスターボルトはM8(8mm径)なので、本当はそれより少しだけ大きな径のドリルビット(8.5mmとか9mmとか)を使用した方が良いですが、手持ちのワンサイズ大きなビットが10mm径のものしかなかったので、8mm径のもので開けてから、気持ち、丸棒型のやすりで穴の内側を削りました。

②つめ付きナットをげんのう(金槌)で打ち込みます。
穴に合わせて叩くだけです。

試しに合わせてみると、
こんな感じです。

組合わせると、なんとなくそれっぽく見えるから不思議です。

さて、ここまで来て今更ながらですが

『本当にアジャスターボルトの突っ張りだけで、しっかりとホールド出来るのか！？』

の実験です。
実際に設置する予定のドア前の枠部分にセットしてみます。

お試しで突っ張ってみた図①

ラッパ側。

お試しで突っ張ってみた図②

つめ付きナット側。
お試しなので100%の力で締め込んで(突っ張って)いませんが、なかなかのホールド感が得られました。

これはイケル！
(今頃？^^)

アジャスターボルトでしっかりホールド出来る事がわかったので、いよいよゲート扉部分の作成に入ります。
とにかく、我が家の愛犬(ミニチュアダックス 5.5kg)が出られなければOKなので、市販のゲートみたいに、格子状にすることにしました。

格子部分の棒は、ホームセンターで1×1のSPF材も売っていますが、割高なので1×4材から自分で切り出す事にします。
1本の太さは1×4材の厚みに合わせて1.9mmとします。

まずは端っこの面取りしてある面(R面)を切り落とします。
(ただの私の好みです)

1×4材の長さは70cm。
(あらかじめカットしました)

縦挽き(木材を繊維に沿って縦に切断する)になりますが、
綺麗に切りたかったので試しに胴付ノコで切ってみました。

切れたことには切れましたが、
なかなか骨が折れそうです。
都合、格子パーツを8本切り出すつもりなのですが、途中で集中力が切れちゃいそう。

格子の本数と設置する間隔は、我が家のワンコの体格と材料の懐事情と相談して８本に決めました。

試しにスコヤを当ててみます。

フリーハンドで切りましたが、
ひどいものでした＾＾；

全部胴付ノコでやっていると集中力が持たなさそうだったので、残りは縦横挽き両用のノコギリで切り出すことにしました。

テーブルソーをお持ちの方はこういった細いパーツを切り出すのもスイスイなんでしょうけれど。。

切断面を見てみます。
ノコギリの跡からもなんとなく、私の
『なんか疲れちゃったなぁ』
感がなんとなく伝わるでしょうか。
(^_^;)

こういう時はケガをするもとなので、休憩しつつやらないとダメですね。
(自戒の念を込めて)

そんなこんなで、
ヒーヒー言いながら1本の1×4材から、計8本の格子パーツを切り出しましたが、
これがまぁガタガタ、厚みも微妙にバラバラで。

まぁ今回は格子パーツなのでバラバラのままでも良いのですが、
気持ち、鉋(かんな)でならそうと試みました。

中でも飛び抜けて厚みが異なるものに関しては、
単独で鉋(かんな)をかけて厚みを減らしました。

最後はドレッサーを使って、表面をヤスってならしました。
まぁ、これでもまだガタガタだったりしますが、

『もうこのくらいでいいや』

とDIYよろしく、
終わりにしました。

次に、格子パーツを上下にサンドイッチして固定するパーツを作ります。
1×4材を丁度半分に切断して作ることにしました。

ポイントはその後です。
格子パーツとこの上下のパーツをどう接合するか。
木工用ボンドだけでは弱い気がする。。
やはりこの上下パーツ側からビスを打って格子パーツを固定した方が、強度的に良さそうです。

そして、どうせなら
『一手間加えて、大入加工を施しておけば、格子パーツに力が加わった際に、格子パーツ自体がクルクル回らないで済むなぁ』
と考え、乗りかけた船、ということで、これまた鑿と手だけでチマチマと彫っていきました。

墨線は現物を当てて型取りし、隙間が空いてしまっては困るので、墨線より気持ち狭めに彫ることにしました。

格子パーツが不揃いなため、順番と位置を間違えないように、番号を記載しておきました。

サンドイッチパーツの上側が彫れたので、試しに格子パーツをはめてみました。
狭めに彫ったのでキツめにはまり、グラグラしませんでした。

ドアの前に置いてみたら、急にそれっぽくなりました。＾＾

サンドイッチパーツの下側も彫り込み、がっちゃんこした後、ドアの前に置いた写真です。
だいぶそれっぽく見えるのが不思議です。

格子の溝ですが、そこそこきつ目に彫れたので、格子が全然ぐらつきませんでした。
最初はビスを打つつもりでしたが、このまま木組みだけでも良い気がしてきました。

土台と側面パーツを、正式に固定します。
ズレ防止用に100円ショップで売っている滑り止めのシートを敷きました。

側面パーツと土台パーツをＬ字に組んだ後、すべり止めシートの上に配置します。

アジャスターボルトは少し締め込んだ状態にしておきます。
(この後左右に広げることで突っ張るので)

本来はこのラッパ型についているのとは逆側の、可動するナットを締め込むことで結果的に突っ張れるらしいのですが、
何を思ったか私はラッパ型についている方の六角ナットを回しちまいました。

突っ張りAfterです。

その後、ラッパ型とは逆側の可動するナットの方も締め込んであります。

この時点で問題が発生。
側面の材が内側に開いてきてしまいました。
(写真の○部分)

想定では、壁沿いに真っ直ぐ直立してくれるはずだったのですが。。

この後、この側面材にゲート扉を蝶番で付けるつもりなので、このままではまずそうです。

仕方がないので、
木材の端材を『コの字』に彫り込み、カポッとはめることで内側に開いてしまうのをクリップしました。

ちなみに、写真で見える黒いシートみたいなものは、厚みの微調整と滑り止め用に使用した自己融着テープ(ブチルゴムテープ)です。

だいぶ、苦し紛れです(汗)

両サイドにカポっとはめます。

うーん。。。
もはや、

『今回のアイデアは失敗だったか！』

と思ってしまうほどの無理やり感がありますが、今回はこれでいくしかなさそうです。

気を取り直してゲート部分を固定します。
ゲートの下側が土台と擦れてしまっては困るので、少し持ち上げた位置で固定する事にしました。

取り付け作業の際、ゲートの下側に端材の1×4材などを一時的に台として敷いてあげると、ゲートを持ち上げていなくて済むので作業しやすいかも知れません。

上側の蝶番です。

こういった際の蝶番取り付け時には、蝶番の厚み分座掘りしてあげるのがスマートなのでしょうけれど、今回は得意の『まぁいいや』で、やりませんでした。

格子パーツの角が当たると痛いので、本当はこの前にカンナなり、ヤスリなりで面取りしてあげれば良かったのですが、飛ばしてしまいました。

必要に応じて後からやることにします。

写真のように、リビング側だけに開きます。
普通に想像しますと、ワンコが顔や身体を使ってゲートを開けようとするならば、手前から奥に押す方がやりやすいと思うので、

『リビング側から押しても開かない』

というのは特に良さそうです。
(蝶番やゲートもろとも破壊されたらアウトではありますが)

ゲート扉が閉まる位置に、写真の様に『戸当たり？』をビスで取り付けました。

2×4SPF材の端材を使用しているので、見た目が良くはありませんが。。。

戸当たりの設置理由ですが、ゲートを閉じた際に蝶番へ力がかかりすぎるのを抑止したい、というのが一つの理由です。

そしてもう一つの理由がコレ。
戸当たり部分とゲート側の両方にミニ磁石を埋め込んで、ざっくりと閉めた時にでも跳ね返らず、磁力によって自動的にクローズしてくれる機能を期待したからでした。

そして一度ゲートが閉じてしまえば、ワンコがゲートを手前に引けなければ開けられない。
人間は磁力適度なら軽い力で開けられる、というライトな感じを期待しました。

磁石はぴったりはまりました。もし飛び出してしまうようであれば、ホットボンドを使用して固定。

『磁石のクローズ機能でいけるぜ！』

と、思いきや、、、
残念なお知らせです。

我が愛犬(ミニチュアダックス)に、あっさりと突破されてしまいました。
(そりゃそうだ？)

微弱な磁力など無力。
何の苦労もせず、普通に前足をゲートに引っ掛け、手前に引いて開けていました。
ムムム。

ちなみに、磁力による自動クローズ機能ですが、
手で軽く閉めたゲートの跳ね返りをある程度自動でキャッチする機能としては、一応機能していました。


使用状況やニーズに応じての、補助機能としてはアリかもしれません。

次なるアイデアをあれこれ考えたのですが、妙案を思いつかず。

ここはシンプルかつアナログに『引きバネ』を使うことにしました。
(安価ですし)

『バネの引っ張る力』
VS
『ワンコの前足の力』

の勝負です。
バネを設置する場所はゲート上側、蝶番がつけてある真裏らへんにしました。

【2018/09/21 追加】
最初から、普通の蝶番ではなくて『ばね蝶番』なるものを使用すれば、こんな引きバネなんか付けなくても良かったのかも
と、今更ながら思いました。
(ばね蝶番を知らなかったもので)

バネの固定はどうしようかなと考えながらホームセンターをウロウロしていたら、良さそうな小物パーツを見つけました。

小さな額縁とかを引っ掛ける時に使う(?)小物のようですが、それを流用することにしました。

写真は、ゲート側面側の材に付属のビスで固定して、試しにバネを引っ掛けてみたところです。

大体の場所の目安を決めましたが、結局のところ実際に付けてみてからでないと、バネの力がどの程度かかるのかはわかりませんでした。

なので大体で付けてみて、ダメそうならビスを打ち直すつもりで、エイヤでつけてみることにしました。

とりあえず付けてみた
の図。

写真のように、ゲートを開くと引きバネが一緒に伸びます。
ゲートを離すとバネの戻ろうとする力でゲートが自動的に閉じます。
バネの強さも、強すぎず弱すぎず、なかなか良い感じに出来ました。

だがしかし、、、(再び)

しばらくは順調でした。ワンコも前足をかけますが

『あれ？重たくなった？』

といった感じで、一応開けようと試みはしますが、バネの力の勝ち。
しかし、しばらくするとワンコも学習したようで、少し強めに引けば一瞬、少しだけ隙間が出来るくらいには引けることに気づいちゃいました。

その一瞬の隙に顔をねじ込み、その後は顔と体を振って上手くやり、ゲートを突破してしまいまして。

これには私が驚きました。
『あのバネの力を開けられるのか』
どうやら、我が家の愛犬を見くびっていたようです。

またもや対策を考える羽目になり、ホームセンターをウロウロして、小物を眺めながら良いアイデアがないか考える。
(DIYあるあるですよね？)

そんな中、目に留まったのがこれ。
ローラーキャッチ。
そういえば、戸棚とかについているの見たことあるような。

いけるのでは？
そして安い！
ビスで簡単に設置できます。

ローラーキャッチパーツを付属のビスを使用してゲート側にもつけました。

ゲートを途中で離すとバネの力で自動で閉まり、ローラーキャッチががっちりとホールド。
(あれ？磁石は？)

良い感じです。

見てくれはダサダサなのですが、しっかり機能してくれました。

このローラーキャッチの設置にて、とうとう我が家の愛犬のゲート突破を阻止することが出来ました。

「あれ～　開かなくなっちゃったよ～」

あと、このローラーキャッチの何が良いかって、
人間の力であれば、手ぶらでも体を使って開けられるところです。

例えば、お尻でポーンとやって開けるとか。

ゲートの機能としては、なんとかなりそうなので、
後は体裁を微調整して終わりにもっていこうと思います。

アジャスターボルト部分がむき出しになってしまっており、そのままでも使えないことはありませんが、
見た目と安全上、何でも良いのでとりあえずカバー的なものを被せることにします。

土台部分と同じ2×4SPF材の端材でカバーを作ることにします。

まずはこの幅に収まる端材を用意する必要があるので、ノギスで幅を確認します。

カポっとカバーをはめた時に、アジャスターボルトに干渉しないように彫り込む必要があるので、アジャスターボルト近辺を測ります。

まずはラッパ部分の幅

そしてラッパ部分から、上面までの高さ。

手持ちの端材を探します。
DIYで木工をやっていると、端材が活躍する場面がちょいちょいあったりするので、知らない間にこういった端材が溜まっているきます。

端材の幅を測ってみます。
先ほど測定済みの、カバー設置予定幅より広ければOK。

ということで、この端材が使えそうです。

カバー設置予定の幅に、端材を切っていきます。

まずは片方を直角切断したく、適当な位置で切り落とします。
ツーバイフォー定規を使用して90度を測り墨線を引きました。

切断面はなるべく綺麗にしたいのと、普段よりは細かい加工になるので、胴付のこを使用します。

カポっとはめるパーツなので、なるべく真っすぐ切っておきたいところです。

久しぶりにソーガイドを使おうかと思いましたが、端材なのでセッティングがしづらく、やめました。

フリーハンドでの切断ということで、はじめにガイドとなる溝を軽く切り込みました。

両サイドも同様にガイドとなる溝を軽く切り込みました。

切断時にブレたり斜めに進んでしまうのを、少しでも抑えてくれることを期待して。

先に切り込んだ溝をガイドにして
いざ、切っていきます。

切れました。
私のDIYレベルとしては、まぁ良いかと思います。

今度は逆側です。
先ほど測定済みのサイズにて墨線を描き入れました。

余談ですが、私は木工作業時に市販のワークベンチを使用することが多いのですが、こういう短い端材をホールドする時は、
逆側にも同じくらいの端材をかましてあげると良いみたいです。

逆側も同様に、先に、切断時のガイドとなる溝を軽く入れてから切断しました。

試しに、ゲート土台の部分にはめてみます。

はい。
ハマりませんでした。
少しだけ太すぎるようです。

仕方がないので、鉋で簡単に削り、ドレッサーでやすって微調整することにしました。

微調整の結果、ハマるサイズになりました。

最終的に、上からかぽっと蓋をかぶせるようにするので、
アジャスターボルトにぶつかる部分を削ったり彫り込まないといけません。

まず、おおまかに線をひきました。
一番はラッパ部分にあたる箇所を彫らねば。

この作業は昼間に作業していたので、最初は鑿とげんのうで、トンカンと彫り込んでいたのですが、
どうも掘りすぎてしまいそうで。

結局、土台部分や格子接合部分と同じように、
玄翁をつかわず、鑿と手の力だけでチマチマ彫っていくことにしました。

まずは、手前から奥に鑿を押して、写真でいうところの上から下に走っている木材の繊維を断ち切ります。

こんな風にして、左手で鑿を安定させてやりました。

使い古した小汚い手袋は合皮のものですが、こんなものでも保護のために無いよりはあった方が良いです。

鑿に上から力を加えて、ストンと落としたところです。
少しずつ、少しずつはがしていくような感じでやりました。

彫っているところの左右は、可能な範囲で胴付のこを斜めに入れています。

彫れました。

奥側のところが実際にはめた際の上側にくる部分です。
彫りすぎて貫通させてしまわないか、注意しながらやりました。

端材の向きを90度変えて、
次はボルトの位置にくるとこらへんを彫ります。

胴付のこで際に切り込みを入れます。

また鑿でチマチマやっても良いのですが、木の繊維の向き的にも、先ほどのようにストンストンと行かなさそうですので、今度はノコギリを少しずつ横にずらしながら、ゴリゴリ削っていくことにしました。

ゴリゴリ削ったAfterです。

これ以上は手ノコでは削れなさそうです。

鑿の出番です。
9mm幅の鑿を使用しました。

よくDIY用鑿３本セットというと、9mm、15mm、24mmのラインナップとなっていますが、その9mmのやつです。

木の繊維に沿った、同じ方向へ鑿を入れていくからか、サクサク削れていきます。

ボルトの位置の凹み、一旦、掘り終わりました。

接触する箇所が絶対あるはずなので、最後までははまらないとわかっていましたが、とりあえず試してみたくなってはめてみました。

やはり途中までしかはまりませんでした。

アジャスターボルトのラッパとは逆サイド側も、うまく彫ってあげないといけないことがわかりましたので、チマチマと彫りました。

たかがアジャスターボルトのカバー。
我ながら頑張った感があります。

いざ、はめてみます。

カポっ。
はまりました。
ばんざーい。

ハマっったはいいですが、
表面があまりに汚いので、紙ヤスリをとりつけた、ハンドサンダーで表面を多少キレイにします。

紙ヤスリの番手は#320

最後に、側面の材が内側に倒れてきてしまうのを防止するためにクリッピングしていた、木材小物ですが、
2×4はデカいので、1×1材の小さいものに変更しようと思います。

まず、測定してから墨線を描き入れます。

鑿で彫り込むことにしました。
作業台にF型クランプでしっかり固定します。

最初に両サイドに胴付のこで切り込みを入れた後、
鑿で斜めに切り落とすようにして彫っていきました。

半分彫れたら逆方向からも同じようにします。

最後は仕上げに平らにならします。

胴付のこで切り離したら、クリッピングパーツの出来上がりです。

このパーツは左右に広がるように力が加わるので、少し木目を気にしなくてはいけません。
左右に走っているような木目なら多少は強度が期待できます。

2×4で作った旧パーツを外します。
やっぱりちと内側に倒れてきてしまいます。

1×4で作り直した新パーツをはめます。
前よりはスッキリした感じがします。

左側も同様にサイズを測ってから1×4材でパーツを作り直します。

左側もはまりました。

側面パーツと壁(ドア枠)の間にも滑り止めとして、シートを挟んでいます。
この滑り止め効果は何気に大きいです。

最後に、格子のカド部分を面取りします。
(丁番での取り付け前にやっておけばよかった)

まずは、ドレッサーを使用しました。

ゴリゴリとヤスっていきます。
地道な作業です。

ドレッサーである程度ゴリゴリしたあと、最後に紙ヤスリを使用して仕上げました。

番手は手元にあった#400を使用。

手首をグリグリ回転させながら、やすりました。

改良の余地もまだありそうで、見た目もヘンテコリンですが、ひとまずこれで一応完成です。

ありがとうございました。